Tete de mar zspars

Bonjour
J'ai un gros probleme pour mettre en oeuvre mon code 0 sur mon o 430..
Je viens de l'acheter et pour etarquer le code ,je me sers d'une des deux drisses de spi...
Seulement si je me sers de la drisse de tribord,quand je suis babord amure,aucun probleme pour enrouler derouler,,,par contre tribord amure,le code peut pas se derouler car il vient frotter sur le genois enroulé a cause de la position de sortie de drisse du code qui est a droite du genois et un peu plus bas que l'etai de genois..
Je sais pas si c'est tres clair ,mais pour resumer,j'aimerais savoir si qqun a une poulie de drisse rajoutee en tete de mat sur l'avant de l'etai de genois,,et comment et sur quoi,(plaque raportee peut etre)elle serait frappée..
Merci d'avance si quelqu'un avait un montage de ce type car pour le virement de bord du code,ca semble imperatif...

Bonjour
Sauf erreur de ma part ta drisse de spi devrait etre au dessus de l'attache d'étais de ton génois ?
N'y aurait il pas une inversion de drisse avec le génois ?

Cordialement

Bonjour,,,non malheureusement,la drisse de genois se trouve dans l'axe de l'etai,legerement en dessous,,et en zoomant sur la photo,on s'apercoit qu'il existe deux sorties de drisses decalees de chaque cote de l'etai,,..

Effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça, vu que c'est un gréement en tête.

Zspar proposait à l'époque une option spi en rajoutant une potence montée sur la tête de mat, qui se présente ainsi:





Cependant, ce n'est pas l'idéal pour un geenaker, à moins de rajouter une plaque au milieu pour avoir une poulie centrale. Faisable.

En revanche, s'il s'agit véritablement d'un code, ce n'est pas adapté du tout car la potence doit être dimensionnée à 2,5T de charge de rupture.

Là, il faut fabriquer autre chose, et personnellement j'ai fait ça:




Malheureusement, je n'ai pas gardé les cotes de la pièce. Cependant, cela se calcule assez facilement une fois le mat à terre, en ayant mesuré le J du génois et celui de l'emmagasineur avant de déposer le mat. Au final, la pièce est à peu près 5 à 10 cm plus longue que la potence Zspar (ce qui ne fait pas avancer le schmilblick, vu que je n'ai pas gardé la potence Zspar ....)

Comment as tu solutionné en bas ? Car le balcon et le davier d'un O430 sont très mal adaptés à un geenaker, et encore moins à un code 0

Merci pour ta reponse et tes photos..
Pour le bas ,je suis sur un bout dehors selden avec sous barbe traversant le bout dehors.
Ainsi la charge est prise sur le dynema de la sous barbe .
Je vois que ta piece de potence est uniquement fixée avec les deux boulons qui tiennent la plaque support du feu...ou y a t'il plus de fixations..???

Et en fait,tu as mouflé ta drisse de spi sur ta potence..??

Non, non, fixé à l'arrière avec boulons de fixation de tête de mat, à l'avant sur les fixations d'origine de la potence (flèche rouges).

Et oui, drisse mouflée dyneema, obligatoire pour un code 0. Par contre, je n'ai pas utilisé de poulie pour le retour (pas confiance, juste un anneau de friction.

Isolation potence/tête de mat en polyéthylène

Ok pigé...
Le probleme,c,est que mes boulons de tete de mat sont tres courts et de memoire ne permettraient pas de pouvoir rajouter la tole de potence..
Et je n'ai pas tres envie de demater pour les changer..
J'avais pensé a tarauder ds la tete de mat et fixer avec 4 boulons de 10....
Bon faut faire gaffe car la tete de mat n'est plus fabriquée...
En tous cas ,merci pour les photos et les fleches,,,ca me donne ue tres bonne idee de ce que je dois fabriquer...
Je pense que tole inox de 8 avec les trois renforts que tu as soudé,ca doit pouvoir le faire..???

NICO...
Avais tu envisagé de faire la potence en alu..?
Là même que tu as conçu, en 10mms avec les renforts te paraîtrait elle assez costaud, ou penses tu qu'il y aurait risque de rupture et qu'il faudrait dans ce cas privilégier l'inox.?
Et si inox.. Quelle épaisseur..?
Merci d'avance pour tes précieux conseils..

Oui, bien sur, j'y ai songé, cela a même été une des premières suggestions de mon tourneur (Laertis à Corfou, excellent !) qui connait un peu les bateaux

Mais d'une part, on a fait des calcul de poids. On arrivait à un même poids à peu de chose près entre de la tôle d'alu de 10 mm et de la tôle d'inox de 5mm (l'inox était plus lourd, mais pas tant que ça).

D'autre part, pour protéger de l'alu contre la corrosion, sur une pièce particulièrement inaccessible, il aurait fallu faire une anodisation (très) dure. Il n'y a pas d'installation de ce genre sur place pour la réaliser. Et je ne me sentais pas de la faire moi même, même si (en apparence) ce n'est pas super compliqué. Mais je ne me voyais pas faire mes bains d'anodisation dans la marina, vu qu'à l'époque, on habitait encore à 100% sur le bateau.

Donc on est parti sur de la tôle inox de 5mm. Ca me stressait un peu à l'idée de rajouter du poids en tête de mat, à l'usage je ne sent aucune différence de comportement du bateau. Par contre, l'effet code 0 par vent très faible, ça on le sent bien !!

Je suis un peu surpris que tes boulons de fixation de tête de mat soient trop courts pour accepter la tôle d'une potence. Mais s'il fallait les changer, cela se fait sans problème mat en place, pas besoin de démater, ce sont les haubans en fait qui tiennent la tête de mat.

Mais faire tout ce travail mat à terre est quand même bien plus pratique, en plus c'est l'occasion de faire une bonne révision, et déposer le mat n'est pas très cher, environ 150 euros ici dépose/repose si on fait tout le travail préparatoire soit même.

Merci pour ta reponse si rapide..
Je vais donc la faire en inox de 5 mms.
Pour ce qui est des boulons de fixation,effectivement ce sont ceux de derriere qui sont courts,mais ceux que tu as utilisé sont plus longs puisqu'ils prennent egalement le matereau suport d'antennes.
Par contre,je ne suis pas sur que les percages qui prennent les 2 boulons les plus avants de ta potence soient existants sur ma tete de mat,,ca me rapelle rien,,
Pour ce qui est du dematage,je ne suis pas sur de moi pour mollir les haubans dans le bon ordre...et l'intervention des greeurs est trop onereux.... mais j'ai l'habitude de monter en tete de mat pour bricoler et poser la potence ne me parait pas etre infaisable du tout..
J'ai vraiment hate car j'ai essayé le code 0 et ca fait droper le bateau terrible..
Le mien fait 78 m2 en triradial,,
Merci encore,tes conseils sont precieux 

Amnesie a écrit:
Pour ce qui est du dematage,je ne suis pas sur de moi pour mollir les haubans dans le bon ordre...et l'intervention des greeurs est trop onereux....

Bah alors là, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire toi même sans problème, y compris le réglage du mat une fois reposé. Michel sur le site peut en témoigner, on a réglé son mat cet été (qui était très mal réglé par le chantier à la livraison de son bateau), c'est vraiment pas compliqué.

Le 430 a l'avantage du mat sur quille en plus d'un poteau énorme, y'a aucun moyen de faire une connerie, ou alors il faut le faire exprès !

Là où c'est un peu plus compliqué en fait, c'est au niveau du pied de mat (l'étambrai) pour gérer à la fois l'étanchéité et le cablage qui passe par là. Mais c'est loin d'être insurmontable, et à la portée d'un bricoleur (très) moyen.

Et ça, on peut en discuter sur le forum, je peux te guider là dessus (et je ne suis pas le seul, Impulsif qui a dématé cet hiver peut aussi intervenir, par exemple).

Donc tout cela, pas de soucis.

Par contre, pour être franc, là où je suis un peu inquiet, c'est pour ton installation en bas. Un bout dehors en tube Selden avec sous barbe n'est pas suffisant, un code 0 tire énormément en vertical, mais aussi et surtout en latéral. Il faut des moustaches très solides. C'est pour cela que j'ai fini par opter par un bout dehors delphinière en alu (là, gros boulot !)

C'est vraiment super cool un code 0, je ne peux pas dire le contraire. Mais sur nos vieux bateaux, cela demande vraiment beaucoup beaucoup d'adaptations. Faut être passionné, et avoir sous la main des gens qui peuvent te fabriquer des pièces lourdes à tarif très raisonnable. En plus d'y investir beaucoup de temps personnel, cela va sans dire.

Effectivement, ta delphiniere est superbe,,, faite en Tunisie je suppose..?? Si ils étaient capables de la refaire sans que je fasse le tour depuis la Bretagne..

Merci beaucoup pour le compliment :-)

Non, malheureusement, ce n'est pas possible de faire un truc propre sans avoir le bateau sous la main. Tout simplement parce que quand tu soudes des tôles d'une telle épaisseur, il y a une déformation de dingue, et cela demande beaucoup de travail d'adaptation. Ca a demandé beaucoup de d'aller et retour avec mon soudeur (mais en Tunisie, on avait le temps !), tout juste ai je pu lui donner une méthodo pour faire ce genre de chose sur mesure. Mais impossible à reproduire de façon standardisée (du moins, pas dans mes connaissances). Ca a été un gros travail de pointage au tig, ce qui est évidement très rock'n roll sur un ponton dès qu'il y a du vent.

Par contre, il existe maintenant des bout dehors delphinière en carbone assez sympa et pas trop trop cher sur le marché, qui peuvent convenir à un code 0, et adaptables. Si j'ai le temps, j'essayerai de retrouver ce que j'avais vu.

PS: en fait, j'ai fait une delphinière en alu parce qu'à l'époque, en Tunisie, c'était tout ce que j'avais sous la main. De retour en Europe, avec tout les matériaux disponibles, je ferais un moule bois, et une delphinière carbone. C'est assez facile le carbone finalement, quand tu as les matériaux sous la main, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outillage, c'est juste de la strat epoxy, il faut juste avoir une connaissance des tissus à mettre en oeuvre pour la résistance voulue, et faire un petit four. Ce serait, je trouve, un projet très amusant, et si je devais le refaire, ce serait clairement la voie que je choisirais

Bonjour nico... Encore une précision..
Ta potence en tête de mat te permet elle de garder ton code o grée enroulé, donc à poste sur la delphiniere quand tu passes sur génois ou faut il que tu l'affales d'abord..?
2eme question.. De chaque côté des sorties de drisses en tête, j'ai des rouleaux guides de sortie de drisse. Ces rouleaux sont tenus par des axes qui justement sont enquilles dans les trous dont tu t'es servi pour tenir ta potence côte avant..
Tu avais ça d'origine aussi et tu as fait sauter les rouleaux..?? Ou les trous étaient libres.??
Je vais essayer de faire une photo cet am....

Oui, le code 0 pourrait en principe rester à poste, mais je ne le fait jamais: je le monte quand je veux l'utiliser, et le redescend quand je ne l'utilise plus. J'ai assez vu de gennakers à poste détruit en quelques minutes, j'en vois au moins un ou deux chaque année .... Pour que cela soit plus pratique à sortir et rentrer, j'ai fait faire des sacs de filières (un pour le code 0, un pour le spi, chacun sur chaque bord).

Pour les "rouleaux" (en fait cela s'appelle des réas), il ne faut surtout pas les utiliser, c'est encore une abération Zspar: comme ils n'ont pas de cage, en cas de traction latérale de la drisse, celle ci se sort du réa et vient se coincer entre le réa et le mat.
Et là, tu trouves que ton dictionnaire de jurons est bien faible, car la seule solution est de grimper au mat ....

Donc oui, je les ai fait sauter à la dernière révision du mat. Ils ne peuvent servir qu'en drisse de secours pour le génois, et encore il ne faut pas que le génois tire sur le coté quand on le monte, et il faut que cette drisse soit au moins du 12.
J'ai cherché à reduire le poids dans le mat, j'ai une drisse de génois en dyneema inspectée chaque année, et j'ai une trinquette à poste. Donc pas besoin de drisse de secours

Sur ce mat, toute voile utilisée en amont du génois doit l'être avec une potence, malheureusement pas d'autre choix :-)

Photo de ces réas, avec l'ancienne potence sur la tête de mat. Ca t'évitera de grimper ... ;-)

Ok merci. Mais ma tete de mat est differente de la tienne...j'ai bien des reas....et des rouleaux.......je t'envoie des photos des que je redescends.... et merci pour ta reactivite aux messages.......

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Me voici redescendu avec des photos..
Y'a plus qu'a fabriquer une potence,,
Penses tu que je puisse enlever les ecrous coudés inox qui tiennent la tete de mat afin de mettre la potence,en ne dematant pas..?.
Et puis tu as vu,,les boulons de devant sont courts,mais sans la rondelle,monté au frein filet,je dois avoir les 5 mili de la tole inox...

Ah oui ta tête de mat est très différente, et je n'avais jamais vu ces cages à rouleau ! Et les boulons sont fort courts !!!

Sur ma tête de mat, on peut enlever sans problème les écrous sans démater car les haubans sont fixés par des axes traversant la tête de mat (là où il y a du scotch rouge sur ma photo).

Mais sur la tienne, là je ne saurais dire, et je n'y m'y risquerais pas, j'ai pas envie que tu aies un problème, qui peut être grave dans ce cas.

Il vaudrait mieux descendre le mat :-(

C'est quoi cet espèce d'axe inox courbé en avant de la tête, dont on aperçoit un bout sur la deuxième photo ?

Le bout d'inox,c'est juste la tete d'un mousqueton que j'avais capelé en securité car je monte volontiers en tete de mat ,mais je m'assure au moins en deux points quand je suis la haut...
Pour en revenir aux ecrous a devisser,je pense que les etais et les pataras exercent une telle pression sur le mat que je vois mal comment ca pourrait glisser...je vais devisser tout doucement de quelques tours sans les enlever completement par securite pour voir comment ca reagit...
Mais d'abord,il faut que je fabrique la potence...affaire a suivre.....
Merci encore de ton aide et a bientot......

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Y'a plus qu'à aller installer ça en tête de mat... Je me suis inspiré de la pièce de nicodefreja et l'ai adaptée à ma tête de mat..

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Voilà, c'est monté après quelques heures en tête de mat et plusieurs montées descentes pour ajuster..
On verra les essais samedi,,

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